пн.–пт. 10:00–19:00
  • Нижний Новгород +7 (495) 751-60-31
    доставка курьером, оплата при получении
  • Москва +7 (495) 614-71-77
    доставка 1–2 дня, самовывоз в день заказа

Деревянная лодка своими руками

Мотолодка «Радуга» — проект Ю. Зимина скоростной мореходной моторной лодки для спортивных плаваний Мотолодка  А поскольку изготовление корпуса не потребует много времени, делать это можно даже под открытым небом дальше>>>.

Не нужно тогда мучиться с геометрией по теоретическому чертежу, а лодки ничего, плавают. Фортевень — самая нагруженная и ответственная часть набора корпуса. Одно из непреложных правил безопасности судовождения гласит: Поэтому к изготовлению форштевня лодки следует отнестись со всей ответственностью. Конструкции форштевней лодок даны на рис. Пробки-ватерстопы из твердого не гниющего дерева предотвращают просачивание воды в корпус. По надежности все эти конструкции примерно одинаковы. Форштевень с фальшивым носом применяется в лодках-картопах с узким форшпигелем. На волнении и при ударах о препятствия форштевень испытывает большие динамические нагрузки, стремящиеся распереть корпус, поэтому его подкрепляют вставкой-брештуком. Судостроители-любители часто им пренебрегают или вовсе не знают, что оно такое; в этом одна из существенных причин того, что самодельные лодки служат много меньше сроков, заявленных в проектах. Другая достаточно ответственная часть набора, особенно для лодки, рассчитанной и под мотор — транец. Конструкция транца под мотор до л. Общая, с подкреплением, толщина транца — от 40 мм. Радикальное средство избежать тяжелых последствий происшествий на воде — непотопляемая лодка. Беспалубное судно водоизмещением до 0,5 т сделать непотопляемым достаточно просто: Объем блоков непотопляемости в куб. Вроде бы много, но в лодке-динги длиной 3 м такое его количество размещается без заметного ухудшения обитаемости. Минимальный комплект обязательного снабжения прогулочной и рыбацкой лодки состоит из весел, спасательных жилетов по человековместимости, якоря на цепи или тросе, причального конца и, на случай плавания в темноте, белого носового или топового на мачте навигационного огня круговой видимости. Последним часто пренебрегают, что в наше время непростительно: Особого внимания из этого набора заслуживает якорь. Маломерные суда чаще всего снабжаются якорями-кошками, но это далеко не оптимальный вариант. Во-первых, кошки часто застревают на камнях. В продаже есть якоря-кошки с откидывающимися назад при резком рывке лапами, но они ненадежны: Во-вторых, кошка, как и классический адмиралтейский якорь, на мелководье становится опасной: Они достаточно дороги, а сделать их самому не получится, нужны литые детали. Самостоятельно можно сделать сварной якорь Курбатова см. Если утяжелить якорь цепью нельзя или нежелательно, на каменистых грунтах к нему по тросу опускают на штерте тонком тросике или толстой рыболовной леске пригруз-чушку в кг.

Вдруг якорь Курбатова застрянет в камнях, чушку, прежде чем его высвобождать, нужно поднять. В шпангоуты врезаны рейки продольного набора длина заготовок до 3,5 м , которые в носу и корме соединяются одинаковыми вертикальными брусками — штевнями. Набор обшит фанерой, после чего корпус байдарки Копирование материалов сайта vodnyimir. Все случаи нарушения будут преследоваться согласно закону об авторских правах. Предложения и пожелания отправляйте на admin vodnyimir. Отличие заключается лишь в организации места для крепления двигателя. Как правило, на корме крепится транцевая доска, где и устанавливается лодочный мотор. Отдельные конструкции маломерных судов оснащают и другими элементами, такими как кокпит, палубные стрингеры, боковые стрингеры и др. Для улучшения устойчивости и непотопляемости, в плавсредствах предусматриваются специальные промежутки, которые заполняются монтажной пеной. Подобный подход позволяет исключить возможность затопления лодки, если она опрокинется. Вся работа по постройке лодки начинается с чертежей, которые должны быть составлены профессионально. Если этого сделать невозможно, то можно обратиться за помощью в Интернет, где можно подыскать уже готовые чертежи. Главное, чтобы они соответствовали основным воображениям. Как правило, большинство чертежей рисуется на миллиметровой бумаге. Нужно запастись гелькоутом, полиэфирной смолой, стекломатом, ножницами, разделительным воском, валиками, затвердителем, веслами, наждачной бумагой, подуключинами и уключинами. Используя данную последовательность при изготовлении лодки, конструкция получится легкой, прочной, устойчивой на воде, долговечной и весьма привлекательной. Заднюю банку не нужно делать слишком узкой.

  • Интернет магазины японских лодочных моторов
  • Разновидности блесен на окуня
  • Бровка для ловли рыбы
  • Рыбалка на каменке видео
  • Чтобы изготовить носовую часть рекомендуется использование бруска размером 25х76х мм. Чтобы соорудить корпус требуется применение двух брусков 25х50х мм. Они разрезаются на несколько частей и скрепляются с помощью паракорда. Когда все детали выпилены приступайте к самостоятельной сборке деревянной лодки. Чтобы осуществить данный процесс необходимо наличие гвоздей и штифтов. Инструкция по сборке деревянной лодки своими руками:. Перед фиксацией лодки с помощью гвоздей, сначала соберите ее при помощи клея.

    Как я строил лодку.

    Кода внешний вид лодки удовлетворит ее изготовителя зафиксируйте стыки гвоздями. Далее следует этап покраски и полировки готового изделия. После сбора лодки начните ее полировку от мелких шероховатостей и неровностей. Для этого потребуется наждачная бумага или наличие шлифовальной машинки. Оставьте лодку на открытом пространстве до ее полного высыхания. Через сутки начните окрашивание лодки. Первый слой нанесите на наружную поверхность, а второй на внутреннюю. После высыхания краски нужно нанести еще один слой внутри лодки. Перед изучением инструкции по изготовлению деревянных лодок плоскодонок, ознакомимся с их преимуществами:. При выборе длины лодки следует учесть количество людей и груза, которые будут на ней располагаться, интервал между оптимальными значениями длины плоскодонки составляет от 1,8 до 3,8 м. Полные обводы дают меньшую осадку, устойчивость, всхожесть на волну, грузоподъёмность и место в кокпите. Но слегка заострённый нос и небольшая килеватость на миделе избавляют лодку от жёстких ударов волн и толкания перед собою водяного горба в водоизмещающем режиме. Небольшое пузо, которое вы здесь видите, - не оптическая иллюзия и не ошибка в выкройках. Такая форма, с одной стороны, улучшает гидродинамику в водоизмещающем режиме. Особенно это ощутимо на вёслах, когда имеется небольшой дифферент на нос. С другой - ускоряет выход на глиссирование, что особенно важно, когда мотор маломощный. Эта форма - результат многолетних экспериментов. А лодка единственная в своём роде не вижу я в стране ничего подобного , так как задумывалась и создавалась специально для для лёгких моторов и малых скоростей. Десятка, это предел разумного, на мой взгляд, хотя есть люди, которые в м году ходили на этих судёнышках под пятнашками. Насколько я знаю, никто не утонул, что как-то даже странно. Здесь вы видите могучее фланцевое соединение во всей красе. Сварной шов сплошной, разумеется. Нехилый такой шпангоут получается. А рифлёная передняя площадка служит не столько местом, куда можно наступить ногой, сколько элементом жёсткости. Сама пластина, загнутый вверх брызгоотбойник и уголок, который вы там видите Короче, если этим носом, совершенно случайно, разумеется, слегка протаранить какой-нибудь "Крым" или "Казанку" В общем, очень жёсткая и прочная получается конструкция. Лодка вообще вся очень жёсткая, несмотря на лёгкость и малую толщину металла. В том-то и весь фокус, только он не для удовольствия зрителей, а для лучшей гидродинамики и долговечности лодки. А это, напрямую, деньги пользователя. Надо меньше ГСМ, хватит более лёгкого мотора, корпус прослужит дольше.

    Самодельная лодка — проекты, чертежи. Как построить лодку своими руками

    Частенько народ, не понимая своего счастья, задаёт вопросы на эту тему. Как же, мол, без блоков плавучести, ежели вдруг чего? А счастье народное заключается не в том, чтобы изготовитель впиндюрил эти блоки туда, куда, по его мнению, их надобно забубенить. А в том, чтобы иметь возможность использовать кокпит лодки по максимуму. Это, однако, не означает, что вы, проявив нереальную отвагу, при удачном стечении обстоятельств, должны утопить лодку с мотором и снаряжением в удобном для этого месте. Но это означает, что блоки плавучести должны быть там, где лично вам это удобно. Для этого в лодке есть удобные места. В носу, в корме, под банками. Вы можете наклеить пенопласт, можете использовать камеры от волейбольных мячей или пустые пластиковые бутылки. Как видите, в носу и в корме есть специально для этого подготовленные места. Вы это на картинках видите. А объём блоков плавучести мы сейчас с вами сосчитаем. Здесь 40 кг - лодка, 20 - мотор, 5 - дерево. Шаблоны переносятся на дерево с точным соблюдением контуров, при этом не допускается добавление дополнительных припусков и увеличение размеров. При переносе шаблонов на доски нужно соблюдать порядок расположения волокон, чтобы они как можно меньше шли поперек. Остов лодки, его корпус собирается из готовых деталей, при этом сам процесс требует аккуратности подгонки всех элементов как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости. Крепление шпангоутов к килю проводится сначала временно, а после окончательной проверки окончательно с таким расчетом, чтобы во время установки обшивки, когда корпус переворачивается килем вверх, все элементы были надежно закреплены. Жесткость бортов во много зависит от того насколько прочно закреплены они на футоксах, и как сами футоксы могут обеспечивать жесткость конструкции. Конструктивно, шпангоут лодки состоит их трех основных частей — флортимберса и двух футоксов. Флортимберс — часть шпангоута являющаяся основанием для крепления днища и прикрепляемая к килю судна. Футоксы — это боковые части на которые крепятся борта. Место соединения флортимберса и футоксов делается немного шире, от такого решения выигрывает прочность конструкции. Вместо шпангоута вставлены рейки для придания правильного развала бортов. Для прикидки вставил центральный шпангоут рис. Это придало сил и уверенности. Теперь надо сделать галтели по всем швам, как советуют более опытные товарищи. Для понятия того, как все мешать - я имею в виду, эпоксидку и аэросил, пришлось сделать небольшой уголок из фанеры. Подготовил специальную баночку, налил эпокисдки, отвердителя и сыпанул аэросила. Ё-моё, кто ж знал, что этот аэросил бултыхается, как водичка, а по весу в десятки раз легче! Короче мешал я все это дело минут сорок - задолбался. Вмешать аэросил в эпоксидку оказалось делом муторным. Но в итоге все перемешалось и экспериментальный образец был прошит и склеен. Конструкция получилась достаточно крепкая - сломали только ударом гантели. Уверенность в том, что все возможно еще больше усилилась. В дальнейшем для перемешивания эпоксидки и аэросила была применена приспособа из бутылки из-под воды и миксера.

    из чего делают моторные лодки

    После промазки всех швов корпус стал несколько жестче, но все равно оставался подвижным. Вот такая приспособа сильно экономит время при перемешивании эпоксидной смолы и аэросила. Смесь напоминает по консистенции м-м-м… наверное деревенскую сметану, то есть густую сметану. Пришло время проклейки швов стеклотканью. Ленты из стеклоткани найти не удалось, пришлось резать от рулона. Дело тоже муторное, но и его осилил. После проклейки жесткость корпуса возросла. Фотографий этого процесса к сожалению у меня нет. Работа с эпоксидной смолой не способствует фотографированию Вклейка шпангоутов дело не хитрое, если нет стрингеров. У меня же предполагалось установка четырех стрингеров по днищу по 2 стрингера на половину днища и по одному стрингеру по борту. Вот здесь то и начались настоящие проблемы. Одновременно гнуть 6 стрингеров и устанавливать шпангоуты оказалось делом очень не легким. Пока устанавливались шпангоуты в кормовой и центральной части лодки, все было более или мене нормально. Потом дело дошло до носовой части, где изгиб бортов и днища стал большим. Вот здесь-то пришлось сильно и много материться вспоминая "добрым" словом всю эту технологию "сшей и склей". Втроем устанавливали носовые шпангоуты три дня. Перемазался клеем с головы до ног. Короче был сделан вывод, что большие лодки со стрингерами надо собирать только на стапеле по классической технологии. Если когда-либо еще соберусь делать лодку, то делать буду только на стапеле. При этом подобный шпангоут должен быть толще других примерно в 5…6 больше толщины обшивки , что надо учесть еще до изготовления шпангоутов. При разметке обшивки каждый лист фанеры предварительно устанавливают на соответствующее место, крепят к набору несколькими шурупами, причерчивают по набору и обрезают по полученным линиям. Готовые полотнища смазанные клеем укладывают на покрытые клеем детали набора, после чего фиксируют листы фанеры на этих деталях шурупами, располагая их через 60…10 мм. При изготовлении обшивки рекомендуется у бортовых листов оставлять на скуле и по палубной линии припуск в 5…10 мм, который срезают краю стрингера и привального бруса то же относится и к днищевым листам, которые устанавливают на место после бортовых. Заметим, что фальшкиль, планширь, палубу над носовой и кормовой частями корпуса, буртики крепят также на клее и на шурупах. Используют также клей на основе эпоксидной смолы ЭД-5, который приготовляют следующим образом. На частей по весу смолы, налитой в стеклянную посуду, добавляют 15…18 частей пластификатора — дибутилфталата, с которым смола хранится достаточно долго. Непосредственно перед склеиванием в смолу добавляют 6…8 частей полиэтилен-полиамина, служащего отвердителем. В зависимости от температуры в помещении с клеем удается работать 1,5…6 ч, так что клей лучше готовить небольшими порциями, чтобы хватало на 0,5…1 ч работы.

    из чего делают моторные лодки

    При приготовлении клея его компоненты хорошо перемешивают и выдерживают в течение 5…10 минут, после чего клей готов к работе. Работать со смолами надо в защитных очках и резиновых перчатках. При попадании на кожу клей необходимо сразу же смыть мыльным раствором или раствором питьевой соды. Конечно, фанерную обшивку новой лодки хорошо бы защитить стеклопластиком. Для этого лодку придется установить килем вверх, зашкурить поверхность и зашпаклевать эпоксидной шпатлевкой все неровности. После затвердевания шпатлевки поверхность лодки еще раз зашкуривают, после чего она готова к покрытию стеклотканью. Для приклеивания стеклоткани применяют, кстати, тот же клей на основе эпоксидной смолы, а стеклоткань берут полотняного переплетения, которая хорошо пропитывается клеем. Фанерная обшивка лодки должна быть хорошо просушена. На прошкуренную поверхность кистью наносят тонкий слой клея и сразу же укладывают на обшивку слой стеклоткани рекомендуется ткань предварительно туго намотать на палку, тогда она ляжет на обшивку без складок. Ткань тщательно разглаживают и проколачивают жесткими торцовыми кистями от середины полотнища к его краям для удаления из-под ткани воздушных пузырей и для равномерной ее пропитки клеем. В результате такой операции получают надежное покрытие толщиной в 0,25 мм. Можно сформировать покрытие и из двух слоев стеклоткани. При покрытии из одного слоя стеклоткани стык кусков ткани на днище лучше сделать на киле. После отвердения клея покрытие зачищают шкуркой и покрывают слоем того же клея, подкрашенного тем или иным пигментом. Такой корпус прослужит гораздо дольше.

    Делаем стеклопластиковую лодку своими руками

    Вместо эпоксидной смолы для покрытия подойдут паркетный лак ПФ и другие аналогичные лаки с кислотными отвердителями. После окончания защиты корпуса лодки от действия влаги внутри лодку также необходимо тщательно загрунтовать и покрасить , на нее устанавливают слани пайолы , сиденье, щиты внутренней обшивки, дельные вещи, крепления уключин. Лодку комплектуют парой весел, черпаком для отлива воды и канатом для причаливания. Весла при работе не должны мешать друг другу, то есть в процессе гребли не пересекать диаметральную плоскость, так что уключины располагают по возможности дальше от этой плоскости рис. Вот и все — лодка готова! Необходимо помнить о безопасности плавания на лодке. Ведь для терпящих бедствие на воде большой разницы нет, где они оказались: Поэтому для увеличения плавучести нашей лодки лучше заполнить закупоренными пластиковыми бутылками закрытые внутренней обшивкой пространства между шпангоутами шпации бортов. Затрат никаких, а польза очевидна рис. А вот самодельщик из Брянска, попросивший рассказать о строительстве лодки, имеет право быть недовольным моими советами, так как хотел соорудить лодку с обшивкой из досок, а здесь сказано о таких лодках мало. По форме такая лодка похожа на описанную выше только тем, что кромки бортов расположены в одной плоскости. Она, конечно, более тяжела, чем лодка с фанерной обшивкой. Также возникают некоторые трудности при формировании обшивки в носовой части из-за килеватости днища. Однако, если килеватость убрать, сделав у лодки обшивку днища вгладь с пазовыми рейками, трудности исчезают. Замечу, что технология строительства такой лодки аналогична описанной выше, а во многом даже проще. Поскольку доски обшивки бортов в этом случае изгибают по конической поверхности, а не по цилиндрической, как в предыдущем случае, корма и нос лодки оказываются выше, чем средняя часть корпуса. Это придает лодке своеобразный вид.

    из чего делают моторные лодки

    Соответственно изогнуто и днище. Уменьшение осадки как носовой, так и кормовой оконечностей увеличивают маневренность лодки. Изгиб днища по длине позволяет сделать его плоским по обводу шпангоутов с сохранением необходимой жесткости. Гладкость обшивки делает лодку красивой. Технология строительства понятна из предыдущих рекомендаций и не представляет трудностей. О заделке стыков досок обшивки скажем следующее. Лучшим материалом для законопачивания пазов и стыков является серая вата, из которой скручивают не тугие пряди.


    Комментарии

    Комментариев пока нет. Будьте первым комментатором!





    Регистрация





    Вход с паролем



    Забыли пароль?